Недогрев, перегрев или глюк датчиков?

Добавлено: Пт Фев 19, 2010 8:59 pm

Всем привет! Возникла не понятная для моего мозга проблема. Связана она с показаниями температуры жидкости в двигателе.
Сразу говорю, что показания климата и датчика одинаковые.

Если ехать спокойно на скорости 60-100 км\ч, то температура по 49 каналу держится в районе 75 градусов. Стоит только встать в пробку, температура поднимается и доходит до 110-115. Едешь нормально, температура опять падает до 75, но не всегда, бывает зависнет на 90 и +- 5 градусов держится.

Пытался рассуждать... логике не поддается. Машина может недогреваться только если термостат сломан, стоит в одном положении и постоянно гонет жидкость по большому кругу. НО! если он сломался, и помпа гоняет по большому кругу, то почему, как только я встаю в пробку (не стоячую) машина начинает греться, хотя на улице -15?

Провел эксперимент. В тот момент, когда температура была 115, открыл капот, открутил крышку расширительного бочки и.... засунул туда... палец Smile

. Температура жидкости в бочке явно не дотягивала до 115, вентеляторы, кстати, тоже не работали.
Я бы поверил, что это глюк датчика, если бы температура была либо постоянно низкая, либо высокая. Но какого черта она начинает падать, стоит мне нормально поехать? Включение/выключение econ не дает никакого изменения. Сегодня подъехал к гаражу, температура была 100 на климате, потом резко начала падать и упала до 80, а потом так же резко подскочила до 95. Я на все 76% уверен, что это электрика глючит, но как бы не пришлось с зарплаты "двигателем заняться" Smile

.

Добавлено: Пт Фев 19, 2010 11:40 pm

Давно такой глюк?

Как пример:
у предыдущего хозяина навернулся дачик включения первой скорости вентилятора, для того чтобы машина не грелась (при таком раскладе температура будет все время около 99-104 градусов пока не включится вторая скорость вентилятора) прежний хозяин выкинул термостат нафиг.

Хотя нет... Если 49 канал дает 115, то скорее чуть иначе:
у предыдущего хозяина вода попала на верхнюю часть блока управления вентиляторами (он стоит под пластиковой площадкой аккумулятора). Там в нем сверху есть маааленькая дырочка для выравнивания давления при нагреве элементов блока) в нее попала капелька и произошло замыкание. Теперь вентиляторы не включаются. Явление особо распространено при отсутствии подкрылков пластиковых либо при их повреждении.

Для того чтобы машина не грелась (при таком раскладе температура будет все время расти пока двигатель не начнет резко тупить от перегрева) прежний хозяин выкинул термостат нафиг.

Как вариант все тоже, но основная причина в предохранителях расположенных в блоке предохраниптелей на аккумуляторе...

Добавлено: Сб Фев 20, 2010 12:04 am

термостат
начни с малого

Добавлено: Сб Фев 20, 2010 1:07 am

После старого хозяина я проехал 6 тысяч. Небольшой недогрев был раньше, но перегрева не было. Не вижу смысла выкидывать рабочий термостат....

Добавлено: Сб Фев 20, 2010 1:14 am

откуда ты знаешь что он рабочий?

я бы на твоем месте его в первую очередь заменила вместе с антифризом... прокачать избавиться от воздушных пробок...

стоит он 1000р+антифриз рублей 400

Добавлено: Сб Фев 20, 2010 2:05 am

Если решите покупать термостат - убедитесь что заказываемый термостат подходит к вашему ДВС! На 1.8Т ставились термостаты с температурой открытия 82 градуса и 88 градусов!!!
Стоимость не оригинала, но от хорошего производителя (например Gates) обойдется 400 рублей максимум. Антифриза надо 5 литров (вроде). Рекомендую пермского оргсинтеза. Стоимсоть около 500 рублей.

Если недогрев был и раньше, то 99% что его у Вас просто нету и фланец окажется пустым. Ибо в открытом состоянии термостаты клинят ОЙЙЙ КАК РЕДКО!
Процедура замены термостата займет при "не кривых руках" около часа. В этот регламент входит: снятие пластиковой облицовки над радиатором, отключение клем аккумулятора, отключение силового провода от генератора, отсоединение точки крепления силового провода генератора на хомут, отсоединение пластиковой облицовки ДВС, отсоединение и отвод в сторону планки идущей вдоль впускного коллектора (та что крепится так же к щупу), откручивание двух болтов под внешний 10 мм головку или внутренний шестигранник на 4 мм на фланце термостата (находится на блоке за генератором), слив старого антифриза.
З.Ы. Открутить болты крепящие фланец термостата без карданчика НЕ ВОЗМОЖНО или без снятия генератора! Затаривайтесь инструментами.
З.Ы.Ы. Рекомендую также при проделывании работы снять патрубок с фланца. ТАм стоит разжимной хомут под плоскогубцы!

Добавлено: Сб Фев 20, 2010 3:03 pm

dim4ka писал(а):

После старого хозяина я проехал 6 тысяч. Небольшой недогрев был раньше, но перегрева не было. Не вижу смысла выкидывать рабочий термостат....

Если всё-таки соберешься - отдам термостат Behr (как Костя прописал) новый в упаковке за путылку Smile

Добавлено: Ср Фев 24, 2010 3:20 pm

+1 к автору
только хотел тему открыть, как наткнулся на подобную же проблему Sad

начну с того, что менял датчик года полтора назад.
езжу на автомобиле раз-два в неделю. и вот, в один прекрасный день, завёл и поехал... всё, вроде, нормально, но 49й канал (стрелки то глючат, приходится смотреть по каналам) показывает 105 градусов Shocked

обычно, до 100 поднималось, если включен был эконом, а с работающим климатом что-то около 90..
так получилось, что в этот момент, я выехал на пустую прямую, и, проехав немного, темп-ра спала до отметки, что обычно..
подумал, может глюк какой, но он повторился у меня на след.день, и послеследующий... останавливаю машину, или еду медленно в пробке - 105-106 градусов Confused

поехал в сервис, начали делать диагностику - темп-ра выше 94 не поднимается.. выехал, проехал пару километров (час ехал, пробки), снова поднялось до 105-106... возвращаться обратно не стал, т.к. темнело, и устал сильно.

позвонил знакомому, говорит, может датчик, а может антифриза мало..
что делать - не знаю.

автор, проблему решил? нашёл в чём дело то?

П.С. забыл отметить, что проблема появилась сразу после того, как машина около недели простояла без движения, т.к. шёл сильный снег. думаю, может намокло там что? хотя, прошло уже несколько недель, должно было высохнуть... чёрт его знает, не могу понять, как и мастерам довериться, заставят меня поменять датчик, а эффекта никакого (было такое уже несколько раз)

Добавлено: Ср Фев 24, 2010 6:28 pm

а у меня на 49 канале всегда 121))))

Добавлено: Чт Фев 25, 2010 12:01 am

071
была такая ситуация...что на 49 канале показывала 104-105 на компе делали диагностику,показывало 97-98 градусов,включались вентили(первая скорость) получается,расхождение темпы,в действительности....

Добавлено: Чт Фев 25, 2010 12:33 pm

AHmad писал(а):

была такая ситуация...что на 49 канале показывала 104-105 на компе делали диагностику,показывало 97-98 градусов,включались вентили(первая скорость) получается,расхождение темпы,в действительности....

народ, чего вы се мозг выносите?
ну если свербит у вас в одном месте, так купите се простой тестер с термопарой да померьте температуру ОЖ в разных местах. Можно прямо ч/з шланг (замотав термопару).

получите реальные данные температуры включения вентиляторов.
Хватит уже бред всякий писать.

Добавлено: Чт Фев 25, 2010 2:08 pm

Dima2116 писал(а):

ну если свербит у вас в одном месте, так купите се простой тестер с термопарой да померьте температуру ОЖ в разных местах. Можно прямо ч/з шланг (замотав термопару).

ну ты загнул)))...мне половину слов-то не знакомо)))

Добавлено: Чт Фев 25, 2010 6:51 pm

AHmad

прости друг, сам не понял чо сказал..

Добавлено: Чт Фев 25, 2010 6:54 pm

Не, ребята, это всё не то.
сколько лет езжу, 49й канал всё верно показывает, да и сейчас, вроде, всё как всегда, не считая того, что после недельной остановки, периодически поднимается до 106-107.
Тут дело или в датчике, или кол-ве антифриза, что менее вероятно. Ну, или что-то, что неизвестно мне, но определённо не борт.комп.
Кстати, со стрелками кто-нибудь разобрался? Или это всё ещё тайна ДаВинчи, и кроме как смены всего табло, не лечится?

Добавлено: Пт Фев 26, 2010 10:24 am

Причины перегрева ДВС по частоте возникновения:

1. Не исправен терморезистор (датчик) включения вентилятора. В тт он "двойной" и срабатывает на двух предельных температурах: (примерно) на 92 и 102 градуса. Лечится исключительно заменой. Цена датчика не оригинал 100-200 рублей.
Меняется самостоятельно за 40 минут даже без ямы. Для его откручивания понадобиться снять аккумулятор, платиковую площадку аккумулятора, снять патрубок обратки с расширительного бачка и подать в патрубок бачка компрессором давление (подставив при этом под снятый патрубок трех литровую емкость в которую сольется примерно около 2,5 литров антифриза).
Откручивается датчик головкой на 30. После демонтажа выльется из отверстия радиатора примерно пол литра антифриза. Не забудьте убедиться при демонтаже терморезистора, что старая поркладка не осталась прилепленной к радиатору.
После установки нового датчика придется долить около полулитра-литра нового антифриза G12.

2. Выход из строя термостата. Чаще всего он "клинит" в закрытом положении. Диагностируется ростом температуры в системе охлаждения свыше 110 градусов по 49 каналу (по шкалам приборки если не глючит) при этом патрубок радиатора находящийся сверху горячий настолько, что за него не возможно держаться более пары секунд, а нижний холодный. Чисто теоритически он может заклинить в открытом состоянии ( таких случаев не видел) или промежуточном (если под тарелку термостата попадает какой-нибудь не запланированный конструкторами элемент в системе охлаждения, типа гвоздь-стружка-кусок лопасти помпы и иже с ними). Открытый термостат, приоткрытый, ровно как и его отсутствие диагностируются долгим прогревом авто, а также падением температуры до 60-70 градусов при долгом движении на скорости при оборотах не выше 4000. В особо морозные дни температура может упасть до 50 градусов, что черевато повышенным износом подвижных элементов двигателя.
Лечится заменой термостата. Стоимость термостата от 100 рублей за неоригинал до 1000 за оригинал. Для его снятия потребуется проделать процедуру слива антифриза, снять пластиковую олицовку двигателя, снять планку прикрученную к впускному коллектору с маленькими трубочками (два болта под внутренний шестигранник на 4 мм), снять клемы аккумулятора (головка на 10 мм), открутить плюсовой провод от генератора (головка на 13), открутить хомут фиксирующий плюсовой провод генератора (головка на Cool

, снять хомут с нижнего шланга идущего от радиатора к блоку цилиндров, снять шланг с патрубка, взять карданчик под вороток с квадратом на 4 мм, удлинитель воротка примерно на 200 мм, хороший вороток, и либо внутренний шестигранник на 4 мм либо головку на 10 мм. Головкой откручиваете два болта крепящих пластиковый патрубок идущий от нижнего шланга радиатора к блоку.
Выкрутите болты снимаете патрубок, под ним термостат. Для снятия термостата необходимо его повернуть на три-пять миллиметров против часовой стрелки и вынуть на себя. Устанавливаете новый термостат, ставите новую прокладку и собираете в обратном порядке.

2. Отсутствует антифриз (или не достаточный уровень). Лечится поиском места утечки и устранения причин утечки. А вот причин может быть сотня - от банальных хомутов до прогорания прокладки блока цилиндров.
Как временная мера спасает долив антифриза G12.

3. Выход из строя реле включения вентилятора (на тт установлен аж блок управления радиаторами). Внутренности блока - три релюшки и несколько резисторов и диодов. ЗАдача блока реле включать вентиляторы не только при перегреве системы, но и при росте давления в системе кондиционирования, а также поддержания работы вентиляторов при сильном нагреве двигателя даже после выключения зажигания.
Выходит из строя блок чаще всего из-за банального короткого замыкания. РАсположение блока очень низкое (чуть выше центра колеса) - соответствиенно часто на него попадают брызги от луж пересекаемых автомобилем. Сверху есть отверстие для выравнивания давления при нагреве элементов блока. В него может попасть влага.
Вторая причина выхода из строя - усталость контактов. Лечится банальной пропайкой основных ножек на релюшках и вход/выходах.
Иногда пропайка не помогает - тогда замена всего блока. Стоимость оного от 2000 за не оригинал и до 6000 за оригинал.

4. Предохранители вентиляторов. В тт их несколько (4 штуки) два из них по 30 ампер находятся на блоке предохранителей сверху аккумулятора (такая пластиковая коробочка) и два в боковой части торпеды с водительской стороны. Лечится исключительно заменой.
При замене предохранителей на аккумуляторе, обратите внимание на целостность разъемов под ножки. Зачастую при окислении контактов возникает дополнительное сопротивление и соответственно перегрев разъемов с оплавлением гнезда. Что черевато коротким замыканием. Лечится очисткой контактов, но к сожалению практика показывает, что если окисление началось - оно будет прогрессировать. Лучше сменить весь блок предохранителей на аккумуляторе.

5. Не работает вентилятор. Определяется также как и терморезистор - отсутствие включения оного при температуре свыше 92 градусов в радиаторе (примерно около 90-96 градусов по 49 каналу климы).
Лечится разборкой вентилятора, дефектовкой и устранением причины: обмотки статера/ротора, щетки, вырапботка втулок - больше там нечему ломаться. Можно проще поступить и просто установить новый вентилятор. В тт их пара, работают одновременно (синхронно ибо запараллелены). Выход из строя одного вентилятора не является обязательным условием для выхода из строя второго.

6. Забиты соты радиатора. Определяется чаще всего частым включением вентиляторов и быстрым ростом температуры при обычной езде (при этом уровень антифриза стабилен). Лечится промывкой радиаторов. К сожалению для их промывки придется "снимать морду" и разводить радиаторы. без разборки вымыть грязь между радиаторами практически не возможно.

7. Забиты трубки радиатора. Не диагностируется. Лечится промывкой системы охлаждения химией или заменой радиатора. В первом случае промывке стоит уделить очень серьезное внимание, ибо плохая промывка черевата ОЧЕНЬ серьезным последствиям: замусоривание полости помпы, отложение осадка в блоке цилиндров и головке, замусоривание патрубков на згибах и в местах сужения. ИМХО проще сменить радиатор.

8. нарушение проводки системы включения вентиляторов. Диагностируется банальным прозвоном всех проводков от предохранителей до блока управления вентиляторами, датчиком включения вентиляторов и самими вентиляторами. Понадобится обычный омметр с генератором. Лечится восстановлением контакта путем замены провода или ХАААРОШЕЙ СКРУТКОЙ Smile

9. Нарушение целостности прокладки блока цилиндров. Черевата резким ростом давления в системе охлаждения и соответственно снижением точки кипения (принцип скороварки). Диагностируется: на хорошо прогретом автомобиле даете ему поработать на высоких оборотах в движении на прямолинейных участках примерно минут 5. Если увидите повышение уровня антифриза в расширительном бачке, то это говорит о насыщении антифриза отработавшими газами. Не вздумайте откручивать пробку расширительного бачка - будет больно! Давление само стравится через клапан в крышке за пару минут.
Лечится заменой прокладки ГБЦ. Геморная однако процедура. При этом стоит поменять сразу же ремни ГРМ, роллики, помпу, сальники распредвалов, прокладку под выпускной коллектор.

10. Неправильная регулировка топливно-воздушной смеси. Диагностируется.. Впрочем нефиг тут диагностировать - машина так тупить будет что вы сразу поедите на диагностику.

11. НЕ знаю устройство автомата на тт, возможно если там также как на саабах, хондах и прочих драндулетах охлаждение осуществляется антифризом, то может быть трабл с коробкой или радиатором внутри коробки.

ИНЫХ ПРИЧИН ПЕРЕГРЕВА ДВС НЕТ!

Все остальные траблы с системой охлаждения это траблы с датчиками эбу и климата. Но они не перегревают двигатель они лишь не корректно снимают показания.

З.Ы. У меня были пробьлемы с блоком управления вентиляторами. Пропайка не помогла. Было короткое замыкание в цепи первой скорости вентилятора. Заказал новое реле, но в нашей нюхоцапетовке ждать его надо было парру недель, а машина нужна была срочно. Пришлось сколхозить обходную дублируюущую ветку. Примерно вот такую:

Конечно колхоз, но на пару но на 20 дней хватило. Суть в следующем: устанавливается дублирующая ветка включения первой скорости вентилятора через две релюшки. Одна отвечает за включение вентилятора, вторая защищает сеть при включении первой скорости в случае включения кондиционера. Релюхи на 30 ампер

Добавлено: Вс Фев 28, 2010 9:04 pm

ShurikX, спасибо за инфу! Поменял датчик температуры двигателя. Проблема осталась. Я на 99% был уверен, что проблема в нем. Т.к. ну уж очень бредово показывается температура. Машина прогревается быстро, но стоит встать на 5-6 передаче на трассе, показания температуры падают, тошнишь в пробке- греется... Потом вдруг за секунд 10 со 110 градуов падает до 85... Остановился, на климате 100, заглушил, потом включил зажигание (не заводя), настроил климат, и температура стала ползти вверх и дошла до 110... полный бред. Вентеляторы крутятся...

Добавлено: Вс Фев 28, 2010 11:08 pm

Сегодня оставил машину у подъезда часа на 3. Выхожу завожу - бац стрелка температуры посередине стоит, типа мотор прогретый, поехали.. Открыл капот пощупал мотор, чуть тёплый, обороты обычные прогревочные, постоял погрел, поехал. Стрелка на месте, где положено, (а фигли когда мотор холодный был она там же была ?) через минут 10 езды поползла вправо и остановилась за одно деление до максимума - выскочил, открыл капот - антифриз на месте, ничего не кипит, всё горячее, но не огненное, так и ехал километров 30 - всё едет не тупит не кипит - температура зашкаливает, 49-й показывает 121 (я так понял он больше не умеет показывать). Приехал аккуратно снял крышку с бачка расширительного, померял температуру - 80 с чем то градусов.... Что делается непонятно, вроде всё норм, но показывает перегрев и почему на холодную показал как будто прогретый....и вентиляторы шпарят не переставая...... На работу на метро поеду....

Добавлено: Пн Мар 01, 2010 1:12 am

2 Booster
У тебя скорее всего датчик температуры двигателя голову дурит!

З.Ы. Возьми у dim4ki на пробу его датчик...

Добавлено: Пн Мар 01, 2010 1:47 am

У меня, если топить на скорости температуру 70 показывает. Если до 3000 ездить, то до 90 еле ползёт. Чуть остановишься и всё в порядке догрев до 90 идёт.

С утра тоже медленно ползёт стрелка, хотя я до 3000 и переключаюсь.

Мне интересно у всех также? Это наверное от того, какая температура вокруг зависит)

Хотя наверное это зависит от скорости на которой катаешься.

Добавлено: Пн Мар 01, 2010 2:19 am

snowwh1te писал(а):

У меня, если топить на скорости температуру 70 показывает. Если до 3000 ездить, то до 90 еле ползёт. Чуть остановишься и всё в порядке догрев до 90 идёт.

С утра тоже медленно ползёт стрелка, хотя я до 3000 и переключаюсь.

Мне интересно у всех также? Это наверное от того, какая температура вокруг зависит)

Хотя наверное это зависит от скорости на которой катаешься.

90% мертвый открытый термостат - у меня так же было. На рабочем термостате в -20 рабочая температура 92-94, в пробке к 98 подбирается. Но прогревается долго